И ISO, но на самом деле все, кто так говорят, опускают работу вспышки.

Экспозиция меряется в единицах экспозиции E.V. (Exposure Value).

Важно: если зафиксировать значение ISO и мощность вспышки (как, например на старых пленочных камерах), то останется возможность изменять только выдержку затвора фотоаппарата и диафрагму объектива. В таком случае, выдержку и диафрагму называют экспопарой . Они пара, потому, что при изменении одной, другая подстраивается под вторую. Эту подстройку как раз осуществляет камера.

Самое важное: изменяя один из параметров основной четверки, нужно изменить и один из трех остальных для сохранения текущей экспозиции. Так, изменяя выдержку, нужно будет либо изменить значение , либо значения ISO для сохранения текущего значения экспозиции.

За правильную экспозицию в камере отвечает экспонометр. Экспонометр — это специальный датчик в камере, который делает замер количества света, «поглощаемое» объективом, и рассчитывает «правильные» параметры , и значения ISO, а иногда и мощности вспышки для создания «правильной» экспозиции.

Под правильной экспозицией обычно подразумевают сбалансированное заполнение снимка светлыми и темными участками, обычно, экспонометр пробует сделать «правильную» гистограмму. Вообще, как экспономерт это делает, очень сложно объяснить на пальцах.

Экспозиция сдвинута на 1.33 ступени влево, хотя, по идеи здесь нужно было сдвигать вправо. Это специфика самой камеры.

Замер экспозиции в автоматических режимах

В автоматических режимах, фактически во всех режимах кроме P,A,S,M камера полностью сама определяет параметры , и ISO. Если включена вспышка, то еще и рассчитывается мощность для вспышки. В зависимости от режима съемки высчитываются приоритеты того или иного параметра в экспозиции.

Обычно камера (фотоаппарат) имеет возможность сдвинуть общую экспозицию снимка влево или вправо по гистограмме (либо добавить количества света, либо уменьшить количество света). За это отвечает специальная кнопка, которую очень легко найти, она имеет обозначение «+-«. Например, на камерах Nikon, поправку «+-» можно использовать только в творческих режимах P,A,S,M, во всех других режимах поправка будет недоступна.

Поправка экспозиции. Наглядно видно, что изменилось. -1, 0, +1

Поправка экспозиции с выключенной вспышкой и выключеным авто ISO:

Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Экспозиция находится под контролем трех составляющих: выдержки, диафрагмы и ISO. Понимание того, что такое "шаг" (здесь и далее: также широко используется термин "ступень") экспозиции, позволяет нам сопоставлять и изменять эти элементы так, чтобы получить желаемый результат.

Зачастую люди, которые занимаются фотографией, не до конца понимают, что такое шаг экспозиции или ошибочно предполагают, что это какой-то сложный термин. В действительности все достаточно просто.

Шаг – предполагает двукратное увеличение или сокращение количества света, попадающего во время съемки на светочувствительный элемент камеры.

Например, если фотограф говорит, что хочет увеличить экспозицию на один шаг, это означает, что он будет использовать в два раза больше света, чем во время прошлого снимка.

Под экспозицией подразумевается количество света, которое запечатлеется на снимке, на нее влияет три фактора: длительность выдержки, размер диафрагмы и ISO, или светочувствительность фотоматериала. Все три фактора измеряются в разных единицах, поэтому было введено понятие шага - простого инструмента, необходимого для их сопоставления.

Шаг и выдержка (фото 2)

Выдержка, или скорость затвора, обозначает отрезок времени, в течение которого затвор камеры остается открытым. Чем дольше затвор открыт, тем больше света проникает, следовательно, тем сильнее экспозиция. Двукратное увеличение или уменьшение выдержки равнозначно повышению или понижению на 1 шаг экспозиции.

К примеру, переход от выдержки от 1/100 к 1/200 секунды в два раза снижает количество проникающего света, поэтому мы говорим, что мы снизили экспозицию на один шаг. По аналогии, переход с выдержки 1/60 на 1/30 секунды в два раза увеличивает количество света, т.е. экспозиция повышается на 1 шаг.

Большинство камер позволяют регулировать скорость затвора с точностью до 1/3 шага экспозиции, поэтому 3 сдвига регулировочного диска будут давать 1 полный шаг экспозиции.

Шаг и ISO (фото 3)

Параметр ISO обозначает то, насколько сенсор камеры чувствителен к свету, попадающему на него (в случае с аналоговой фотографией, ISO означает, насколько светочувствительна пленка). Более чувствительный сенсор даст аналогичную экспозицию кадра при более слабом освещении - это позволит использовать более узкую диафрагму или короткую выдержку.

ISO измеряется по шкале, схожей с ASA, используемой для пленки. Чем выше значение ISO, тем выше светочувствительность сенсора. Как и в случае с выдержкой, удвоение ISO приводит к повышению экспозиции на 1 шаг и наоборот, двукратное снижение ISO приводит к понижению экспозиции на 1 шаг.

К примеру, переключение с ISO 100 на ISO 200 удваивает чувствительность сенсора и повышает экспозицию на 1 шаг. Переход с ISO 800 на ISO 400, напротив, снижает экспозицию на 1 шаг. Большинство камер позволяют изменять ISO как раз на 1 шаг экспозиции при каждом переключении.

Шаг и значение диафрагмы (фото 4)

Изменение диафрагмы обозначается как "f-число" (также называют "f-шагом"), представляющее собой диаметр отверстия объектива. Чем ниже значение диафрагмы ("f-число"), тем шире отверстие и больше света попадает на светочувствительный элемент. С другой стороны, чем выше значение диафрагмы, тем уже отверстие и меньше количество проникающего света.

Так как значения диафрагмы рассчитываются отдельно, числа не связаны просто с двукратным увеличением или уменьшением, вместо этого производится умножение или деление на 1,41 (квадратный корень 2). Например, переход от диафрагмы f/2.8 к f/4 является снижением экспозиции на 1 шаг и рассчитывается следующим образом: 4 = 2.8 * 1,41. А переключение с f/16 на f/11 является повышением экспозиции на 1 шаг и рассчитывается, как 11 = 16 / 1,41.

Как и в случае с выдержкой, большинство современных камер позволяют управлять диафрагмой с точностью до 1/3 шага экспозиции.

Шаг экспозиции – это универсальная величина

Самое больше преимущество, которое дает нам понимание термина шаг экспозиции, - это возможность сопоставлять выдержку, диафрагму и ISO. Благодаря этому мы с легкостью можем изменять эти факторы, сохраняя при этом общую экспозицию.

Предположим, вы делаете снимок, используя выдержку 1/60, диафрагму f/8 и ISO 200. Вы замечаете, что кадр хорошо экспонирован, но объект вышел несколько размытым. Поэтому вы решаете укоротить выдержку до 1/120 секунды.

Это изменение на 1 шаг сделало бы снимок темным, потому что в сравнении с прошлым кадром, теперь используется в два раза меньше света. Для того чтобы компенсировать эту разницу, вам необходимо будет вернуть экспозицию обратно на 1 шаг за счет других параметров. Это легко, так как у нас есть замечательный инструмент для сопоставления.

Можно сильнее открыть диафрагму, чтобы она пропускала больше света, переключив ее с f/8на f/5.6 (увеличение на 1 шаг экспозиции) - это приведет к возвращению к исходной экспозиции. Или же можно удвоить ISO, переключив с 200 на 400, что также даст увеличение на 1 шаг экспозиции.

Как вы видите, использование шага экспозиции является удобным инструментом, если вам необходимо подстроить камеру, не портя общую экспозицию снимка.

Учитывайте следующие факторы при настройке экспозиции

Регулируя три компонента экспозиции, вы должны помнить, что каждый из них оказывает особенное воздействие на фотографию. В некоторых случаях это воздействие может оказаться нежелательным.

Скорость затвора (выдержка) – если выдержка будет слишком длинной, снимок может получиться размытым из-за движения камеры или объекта.

Диафрагма – чем шире диафрагма, тем меньше глубина резкости, поэтому, используя самую широкую диафрагму, вы можете столкнуться с проблемой, как сохранить все необходимые элементы в фокусе. С другой стороны, малая глубина резкости может помочь выделить объект, что часто оказывается очень полезным – именно в таких случаях не стоит использовать закрытую диафрагму.

ISO – чем выше ISO, тем больше цифрового шума появляется на фотографиях. Из-за этого снимок может выглядеть слишком "зернистым" и нерезким.

Как и все в фотографии, настройка вышеописанных параметров представляет собой попытку отыскать идеальный баланс. Прежде всего необходимо решить, какой эффект вы хотите получить на снимке, и в соответствии с этим выбрать параметры, позволяющие реализовать задумку при минимальных возможных недостатках. Шаг экспозиции в данном процессе действительно является очень полезным инструментом, который помогает легко менять настройки и дает больше контроля над съемкой.

2.

3.

4.

Брекетинг экспозиции - это термин, используемый для описания техники создания трех или более кадров одного сюжета с разными значениями экспозиции в каждом из них.

Идея использования метода брекетинга экспозиции возникла для того что бы убедиться, что за время съемки одного сюжета у автора точно будет одна фотография с удачной экспозицией. Это стало обычной практикой при фотосъемке природы и городских пейзажей.

На первый взгляд, может показаться, что с существованием Фотошопа данный подход к съемке не имеет смысла, ведь многие недоэкспонированные или засвеченные снимки можно легко реабилитировать с помощью редактора. Тем ни менее, многие фотографы стремятся создавать сразу хорошие и красивые фотографии!

Брекетинг экспозиции особенно полезен в сложных условиях освещения, когда трудно подобрать верную экспозицию. Сделав несколько кадров, созданных при различных настройках фотоаппарата. Глядя на них, можно определить для себя, в каком случае экспозиция была установлена наиболее удачно. Если вы фотографируете при ярком солнечном свете, когда, с одной стороны, возникают яркие тени, а с другой, в кадре есть яркие области, брекетинг может оказаться отличным решением, особенно если вы решите создать изображение с расширенным динамическим диапазоном (HDR).

Обычный способ Брекетинга экспозиции заключается в том, что бы использовать одинаковое значение диафрагмы (например, f/16 для пейзажей), и вносить изменения в скорость затвора. Поменять выдержку вы сможете, фотографируя в ручном режиме (M). Выдержку каждый раз можно менять, увеличивая её в два раза, например, используя такие значения - 1/15, 1/30, 1/60. Можно менять выдержку, увеличивая её на половину ступени - 1/30, 1/ 45, 1 /60, или даже на треть ступени - 1/30, 1/40, 1/50, 1/60 для более тонкой настройки экспозиции.

Пошаговое руководство по брекетингу экспозиции

Брекетинг экспозиции. Шаг №1. Ручная настройка

Выберите ручной режим (M), установите диафрагму на значение f/16. Используйте режим Оценочного замера экспозиции и установите значение экспозиции на «0».

Брекетинг экспозиции. Шаг №2. Настройка выдержки

Сделайте первый снимок, используя те настройки фотоаппарата, которые вы считаете верными. При той же диафрагме, вручную измените выдержку, так же, сделайте снимок с увеличенной на один шаг экспозицией, и уменьшенной (то есть «+1» и «-1»).

Брекетинг экспозиции. Шаг №3. Тонкая настройка

Если освещение кажется вам слишком контрастным, то сделайте не три фотографии, а пять, увеличив и уменьшив экспозицию еще на один шаг. Таким образом, вы сделаете фотографии с такими настройками экспозиции: -0,7 e.v.; -0,3 e.v.; 0; +0,3 e.v.; + 0,7 e.v..

Как использовать Автоматический брекетинг (AEB)

Функция брекетинга экспозиции на камере это отличный способ, который обеспечит вам идеальную экспозицию. Основная идея в том, чтобы снять несколько кадров вашего сюжета, а затем выбрать лучший из них. Это особенно полезно, если объект статичен, например, вы фотографируете пейзаж. Брекетинг будет не так полезен при съемке движущихся объектов, даже, если речь идет о портретах, где человек, так, или иначе может пошевелиться, пока вы меняете настройки.

Брекетинг экспозиции был особенно популярен в дни пленочной фотографии, когда у фотографов не было возможности сразу же взглянуть на результат съемки через дисплей. Автоматическая экспозиционная вилка позволяет автоматически делать серию снимков с различными параметрами экспозиции. Изменяя выдержку (или диафрагму), камера автоматически устанавливает экспозицию с заданным шагом (обычно от 1/3 до 2-х остановок), чтобы захватить три или более последовательных снимка. Брекетинг обеспечивает правильную экспозицию в ситуациях, когда вам необходимо снимать очень быстро, и у вас нет времени проверить гистограмму. Автоматическая экспозиционная вилка делает этот процесс намного легче, потому что она позволяет снять серию кадров из точно такой же позиции с разной экспозицией.

На следующем рисунке показан процесс работы Автоматического брекетинга экспозиции и процесс выбора кадра с наилучшей экспозицией.

Большинство цифровых камер по умолчанию, могут снимать три последовательных кадра, в то время как есть камеры, с помощью которых вы можете снимать пять, семь или девять кадров. Вы также можете выбрать шаг экспозиции, от 1/3 до 2 шагов. Для сюжетов с высокой контрастностью, к которым вы собираетесь применить режим HDR, для достижения наилучших результатов, лучше установить шаг 1 или 2.

Ниже представлена пошаговая инструкция по настройке автоматического брекетинга экспозиции.

Шаг 1: Установите режим автоматического брекетинга экспозиции

В зависимости от фирмы изготовителя и марки фотоаппарата функция установки брекетинга экспозиции может быть установлена по-разному. В некоторых камерах предусмотрена отдельная кнопка, а в некоторых эта опция доступна через меню.

Стоп в фотографии — это обозначение ступени увеличения или уменьшения экспозиции. Если сказать точнее, то один стоп - это изменение яркости снимка в два раза.

Экспозиция зависит от трёх параметров камеры: диафрагмы, выдержки и светочувствительности. Даже компактные камеры имеют режим ручных настроек, где можно самостоятельно регулировать эти параметры.

Как фотоаппарат настраивает экспозицию?

• Нажимая на кнопку спуска затвора до середины на датчик попадает свет. Проводится анализ количества света. Режимы экспозамера бывают разные. Можно выбрать усреднённый экспозамер, который разобьёт кадр на участки, измерит освещённость каждого, а потом просуммирует их и разделит на количество участков. Есть точечный экспозамер, который проанализирует лишь центральную часть кадра. Также существуют и другие аглоритмы определения яркости сцены перед объективом.
• Современные фотоаппараты имеют множество различных режимов: автоматические, режимы определённой сцены и ручные настройки. В автоматических и полуавтоматических режимах камера подбирает оптимальное сочетание выдержки, чтобы не получить смазанное изображение, диафрагмы, чтобы добиться приемлемой глубины резкости и светочувствительности сенсора, чтобы снимок не содержал слишком много шума. Балансируя между этими параметрами фотоаппарат создаёт снимок с нормальной освещённостью. Баланс между тёмными и светлыми областями оптимален.
• Также пользователь может самостоятельно вводить каждый из параметров или вносить экспокоррекцию, заставляя камеру затемнять или осветлять снимок.

В большинстве камер параметр ISO можно устанавливать вручную в любом режиме. В таком случае автоматически будут настраиваться только выдержка и диафрагма.

Лучше всего понять, как влияет выдержка на диафрагму и наоборот можно в режимах приоритета выдержки и приоритета диафрагмы. Включите один из этих режимов. Предположим мы выбрали режим приоритета диафрагмы. В этом режиме доступно управление диафрагмой. Задайте произвольное значение диафрагмы. Просто направьте фотоаппарат на любой объект и нажмите до половины кнопку спуска затвора. Камера оценит яркость сцены и выберет выдержку такой, чтобы яркость кадра получилась нормальной. Теперь закройте диафрагму. С каждым шагом диафрагмы количество света, попадаемого на матрицу будет уменьшатся в два раза. Вы увидите, как выдержка увеличивается также на один шаг. Один шаг увеличения выдержки увеличивает количество света, попадаемого на сенсор в два раза.

К примеру:

При диафрагме F/8 мы имеем выдержку 1/30 секунды. Закрыв диафрагму до F/16 выдержка будет составлять 1/8 секунды. Современные фотоаппараты могут очень точно измерять экспозицию кадра. Сейчас один шаг изменения экспозиции может составлять ⅓ или ½ стопа. Если мы переключимся в ручной режим настройки, то можем наглядно увидеть на снимках как меняется экспозиция при изменении параметров на одну ступень.

В камере есть встроенный экспонометр. Он отображает нулевое значение, а также положительные и отрицательные значения. При ваших настройках камера покажет какое-то значение на экспонометре. В идеале оно должно равняться или быть близко к нулю. Экспонометр показывает, какова будет яркость текущей сцены на снимке. Если указатель экспонометра, к примеру +1, то нужно уменьшить любой параметр. Каждый шаг - это изменение яркости в 2 раза. Нам нужно уменьшить ISO, выдержку или диафрагму.

Сделав снимки со сдвигом на экспонометра с положительным сдвигом, при нудевом значении и с отрицательным сдвигом мы получим переэкспонированный кадр, нормальный кадр и недоэкспонированный кадр.

Стоп или шаг экспозиции очень часто обозначается как EV. К примеру +2EV - это пересвет в 4 раза. Почему в 4? Всё просто. +1EV - это увеличение яркости в 2 раза. Ещё одно смещение стопа в положительную сторону увеличит яркость снимка в 2 раза по отношению к первому смещению. Таким образом Таким образом получается + 2 стопа - это увеличение яркости снимка в 4 раза по отношению к нормальной яркости. Что Происходит при увеличении яркости снимка? Детали в ярких местах становятся абсолютно белыми, но при этом детализация теней улучшается. То, что было чёрным начинает обретать текстуру. При смещении к отрицательным значениям всё происходит наоборот. Тёмные области становятся полностью чёрными, а яркие участки приобретают цвет и детализацию.

Затемнение или осветление кадра на несколько стопов позволит получить снимок с нужной вам детализацией. Сделав несколько кадров с различной экспозицией можно сделать HDR-снимок в графических редакторах. Зеркальные и беззеркальные камеры имеют функцию брекетинга, при которой камера делает три снимка с заранее заданным смещением экспозиции.

Дата публикации: 22.04.2015

Немногие фотографы знают, что такое экспозиционное число. А ведь каждый фотограф сталкивается с ним постоянно, работая с экспокоррекцией и даже обрабатывая RAW-файлы на компьютере. Часто можно услышать фразу «сделать кадр ярче на ступень» - что это за загадочные ступени? Почему несмотря на своё совершенство современные аппараты иногда делают слишком тёмные или пересвеченные фотографии? Об этом читайте в сегодняшнем уроке.

Зачем измерять экспозицию?

Фотографы часто называют экспозиционное число ступенью экспозиции. Иногда можно услышать фразу «увеличить экспозицию на ступень». Это означает, что предлагается увеличить экспозицию кадра на одно экспозиционное число, на 1EV. К слову, экспозиционное число может определяться и дробными числами (например, 0,5 EV, ⅓ EV).

Со ступенями экспозиции сталкивается каждый, кто пользуется экспокоррекцией, ведь её величина измеряется в экспозиционных числах. С помощью экспокоррекции мы делаем кадр ярче на определённое количество ступеней экспозиции относительно тех параметров, которые хочет установить автоматика.

Также с экспозиционными числами мы столкнёмся при изучении характеристик фотокамер. Диапазон чувствительности автофокуса камеры указывается в экспозиционных числах. Например, у Nikon D750 он составляет от -3 до +19 EV. Динамический диапазон фотокамеры тоже характеризуется в экспозиционных числах. У того же Nikon D750 он составляет 14,5 EV. То есть на снимке получится показать детали с разницей в яркости аж в 14,5 ступеней экспозиции.

Виды замера экспозиции

Давайте в очередной раз вспомним, как получается фотография. Рассмотрим схему:

Обратим внимание на то, что сначала свет, излучаемый источником, падает на объект съёмки, а уже отражённый от объекта съёмки свет попадает в фотоаппарат. Поэтому существует два различных способа замера экспозиции. Мы можем измерить количество света, падающего на объект съёмки и количество света, отражённого от него.

Замер экспозиции по отражённому свету. Во все современные камеры встроена специальная система - экспонометр. Современный экспонометр в фотоаппарате представляет собой очень сложное устройство с сотнями, тысячами и даже десятками тысяч (в зависимости от модели камеры) датчиков, анализирующих освещение на всей площади кадра. Делают они это весьма точно.

Но несмотря на их точность мы периодически получаем темноватые или слишком светлые кадры. Почему? Всему виной объекты съёмки. Они обладают разной отражающей способностью, разной яркостью. А ведь измеряется именно отражённый от них свет.

Например, чёрный предмет поглощает много падающего света, а отражает совсем чуть-чуть. Белый предмет - наоборот. Датчик камеры ничего не знает о том, что мы снимаем, какой яркостью обладает объект съёмки. Поэтому он исходит из предположения, что на снимаемом нами сюжете превалируют средние по яркости объекты. В большинстве случаев так и есть.

Но бывают и исключения. Например, на заснеженном пейзаже преобладают светлые оттенки. Камера же по-прежнему будет исходить из ложных предпосылок, что в сюжете доминируют средние по яркости оттенки. В результате снег на снимках получится не белым, а средним по яркости. То есть серым. Чтобы этого не произошло, фотографу необходимо внести положительную экспокоррекцию.

Таким образом, снимаемые нами предметы очень сильно влияют на точность замера экспозиции.

Следующий вид замера экспозиции помогает справиться с этой проблемой, просто убирая причину всех бед - характеристики снимаемого объекта - из расчётов.

Замер экспозиции по падающему свету (по освещённости). Для абсолютно точного измерения экспозиции нам достаточно просто измерить количество изначально падающего на объект съёмки света.

У этого способа есть один весомый плюс и масса минусов, не позволяющих использовать его всегда. Начнём с плюса: этот вид замера очень точный, ведь мы не зависим от отражательной способности объекта съёмки. Минус - мы должны находиться в непосредственной близости к объекту, чтобы подойти и измерить падающий на него свет. Кроме того, нам потребуется специальное устройство - внешний экспонометр, который мы сможем поставить рядом с объектом съёмки. Внешний экспонометр, способный измерять не только постоянное освещение, но и импульсное излучение от фотовспышек, называется флешметром.

Всё это накладывает серьёзные ограничения на применение этого вида замера. Во-первых, требуется внешний экспонометр, во-вторых, придётся подходить вплотную к объекту съёмки, в-третьих, нужно потратить значительное время на измерения и перенос полученных данных о параметрах съёмки на фотоаппарат. Такое возможно лишь при постановочной портретной или предметной съёмке. В репортажной и пейзажной съёмке, трэвел-фото применить такой способ сложно: объекты съёмки не будут ждать, пока мы поднесём к ним экспонометр. Кроме того, они могут находиться на недосягаемом расстоянии. Сегодня внешние экспонометры используются профессиональными фотографами и вконец увлёкшимися энтузиастами в основном при работе с плёночными фотокамерами, ведь при этом важна точность, так как мы не можем сделать пробный кадр.